Japp, hade samma fel på min. Det sitter en effekttransistor/spänningsregulator inne i fläkten bakom flatstiftskontakten, bort med de 2 skruvarna så kan man dra ut hela enheten.
Under själva transistorn sitter ett sorts motstånd i form av en liten metallbricka, som hålls på plats av en metall"hake". Här kan det bli dålig kontakt. Jag plockade bort motståndet och satte dit en vanlig bricka med lite kopparfett. Nu fungerar fläkten igen.
Angående cupefläkt vilken börjar bli till åren kommen och x-antal drifttimmar
Själva cupefläkt är mycket servicevänlig konstruktion, i paritet med att fixa punktering på cykel.
Att ta fläkt-aggregat ut från kaross, princip.
Aggregatet är fastmonterat i karossen med två brick-muttrar och en dito skruv, M10-hylsa. Dessutom viss plåt-konsol fäst med 1st plåtskruv i kaross.
El-anslutning, två stickproppar till respektive intag i aggregat.
Arbetsgång:
Hinder moste/bör demonteras i ett första moment.
Plastgaller vilket löper utefter vindrutan, fäst med två skruv i kaross samt en stor brick-mutter i plast (torkar-arm väck) använd M32-hylsa 6-kant, håll i minnet muttern är av plast oftast 20-år på nacken dessutom skruvat på en aluminium-gänga rejält igensatt av oxid, sitter hårt motionera muttern fram och åter och spara aluminium-gängan .
OBS, klokt/nödvändigt att noooga rensa gängång i aluminium för stora brick-muttern
Vidare:
Demontera; ett skydd slags plastbit, ett luftintag galler av rund konstruktion sitter direkt mot fläkt-aggregat tag endast bort, slutligen konsol vilken fungerar som fäste för diverse relä, två brick-muttrar.
Nu är det klart att demontera f-aggregat från sina tre karossfästen samt konsol-fäste
F-aggregat öppnas, demontera antal clips.
Fläkt-motor blockeras i sin position av el-intag för viss stickpropp, intaget lösgörs genom att lätta på två hakar, drag endast ut motor.
Viss regulator demonteras, två skruv.
På regulatorn sitter viss transistor samt visst ptc-motstånd.
Regulatorn har el-intag för stickpropp, demontera plastkåpa vilket skyddar intaget, 1st skruv (T10), kåpan är besvärliga att lösgöra sitter låst av 4 st el-stift.
Rengörning samt kontroll av el-system.
El-motor; lösgör borstar två metall-clips. Rengör borsthållare samt rotorns kommutator noooga, endast; aceton, cellulosa, bencin.
Kommutator består av metall-segment rengör mellan (isolering) segmenten. Räkna med att kommutatorn är nedkörd >1mm, ok.
Byte av borstar, borstarna är ej rena kol-borstar, utan av hårdare material, standard.
Dimension original borste, 5.9mm x 7,4mm x längd?. OBS borsthållare 8.2 x 7.2mm djup 19mm.
Spiralfjäder för borstar bygger ca 7mm.
Slutsats längd för borste ca 10mm viss kompensering för slitage samt radie av kommutator lägg till max 1.5mm, totalt borst-längd 11.5mm.
Borstens anslutning, flätan, är vid toppen/slutända, intag mot "5.9mm-sida". Flätans längd 35mm, löds eller kläms fast.
OBS viktigt, egen-fixade borstar, justera borsten att dess strömfläta absolut ej skavs sönder av spiralfjäder.
Regulator, om så byt transistor PNP, kapsel TO3, karaktär sisådär 50V 30A kan tänka att transistor i så fall går på << halvlast, värme.
Viktigt kontrollera lödning i kretskort för de 4-ra intag-stiften är OK, oavsett, kan vara klokt att löda om stiften, (spänningsfall). Låt dig ej luras, av i ytläge fin lödning.
PTC-motstånd blockeras av visst metall-clips, under transistor, clips lösgörs endast i ena änden, hake. Kontrollera att motståndet är kurant <9 ohm
Motståndet kan uteslutas, motverkar att fläkt oönskat ökar varvtal, går att leva med.
Slutligen; rengör samtliga stift i intagen till fläkt-aggregat, oftast svårt angripna av oxid. Använd lödvatten eller 24% sprit-ättika, absolut ej skrapa med metall-föremål. Isåfall fixa till en träpinne att slipa/gnugga med.
Justera med spets-tång att el-hylsa i stickpropp gott greppar stift vid el-intag.
Övrigt; du noterar att borstarna är rejält nedkörda, men vill suga en stund till, gör som jag.
Lägg in en bit material i borsthållaren för ökad borst-ansättning av spiralfjäder. Kontrollera att borst-flätan ej blockeras utan löper fritt i sin slits på borsthållare.
Eehhmm, tag en titt på avståndet mellan kommutator och borsthållare, det avståndet ska givetvis vara mindre än de nedkörda borstarna, illa finns tyvärr alltid gräns för återvinning.
Arbetstid lugnt och fint me skinkmacka å julöl, ca 3 timmar inklusive städning.
En mer noggrann beskrivning är lär väl aldrig gå att uppbringa inom detta ämne, lysande . Tänk om vi kunde hjälpa varandra på detta vis istället, utan gnäll, gliringar och annat skit. Men glimten i ögat behöver ju inte förloras och inte tramset heller.
tobbelov skrev:
En mer noggrann beskrivning är lär väl aldrig gå att uppbringa inom detta ämne, lysande . Tänk om vi kunde hjälpa varandra på detta vis istället, utan gnäll, gliringar och annat skit. Men glimten i ögat behöver ju inte förloras och inte tramset heller.
Håller med!!
nu när det är höst så är det nog dags för flera att ta hand om fläktproblem,och våran har börjat stinka bränt så det är nog dags för fläktbyte,eller en rejäl översyn i varje fall.
Sökte från vilket år det skiljer mellan gamla och nya fläkt typen och det stod 1986 tidigare i tråden,så då vet jag att det är nyare modellen i våran 89,a.
då vill man veta hur man går tillväga,och det beskrevs jättebra ett par inlägg bort.
Så visst bör gamla trådar leva,det underlättar rejält..
Äntligen blev det dags att plocka isär!!
Tyvärr så är nog motorn bara att slänga,för lagringarna både uppe och nere var tokslut,den ena har axeln till och med ätit sig genom godset.
Kolen såg inte roliga ut heller.
men fick faktiskt igång den när jag fyllde igen lagringarna med plastisk metall,men den låter som en stenkross,så livslängden torde vara ytterst begränsad..
Min fundering är var man får tag på en annan Fräsch fläktmotor?
är det någon annan bil som har likadan?
Min klasskompis cittramecken trodde att man var tvungen beställa från Frankrike typ för at hitta en ny?,hur är det finns det nytt i landet?
Hei har et problem med kupeflakten, den sluttet etterhvert å virke. Gikk heller ikke på fullt før den sluttet å virke.
Jeg gjorde ombyggingen av kortet i kupeen uten at det hjalp, men legger jeg en ledning mellom + og - så virker alt inkl regulering og full fart.
Hvor kan da feilen ligge? Alt tyder på at den har jord. Ligger den i "kortet" i flakten eller i en av de andre styringsbokser, og hvor evt. finner jeg de?
Noen som kan hjelpe? Bil en er en 91 Millisime.
C4 Grand Picasso-07, BX-91 Millisime, 2cv6 1985, Dsuper5-73
Leif Arne skrev:...men legger jeg en ledning mellom + og - så virker alt inkl regulering og full fart...
Mon ami,
"Kortslutte pluss og minus" er i utgangspunktet "NO-GO" og burde ende med en sprengt sikring! Imidlertid mistenker jeg at du jobber på kortet inne i kupeen når du opplever dette, og at du kortslutter pinnene 3 og 4 (fra venstre) på kortet. Måler du +12V på pinne 3 har du funnet feilen, for denne pinnen skal nemlig gå til jord!
Hvilke signaler/spenninger har vi da på de forskjellige pinnene?
Pinne 1 fra venstre er reguleringsspenningen fra reostaten til regulatortransistoren i vifta. Her skal du kunne måle spenning fra 12 til 0V, synkende spenning gir høyere viftehastighet.
Pinne 2 er styringen (jord) til fullfartsreleet. Med vifta på under full fart skal du kunne måle ca. +12V her, denne spenningen skal gå til 0V når vifta går på full fart og det skal klikke i releet.
Pinne 3 er jordforbindelsen til reostaten. Brudd i denne ledningen vil gjøre at vifta ikke starter.
Pinne 4 er jordforbindelsen til de to lampene på reostatkortet.
Pinne 5 er +12V til tidligere nevnte lamper.
Desverre forsvinner kabelen til dette kortet opp over slangen til luftdysa på venstre side av dashbordet, så jeg har enda ikke fått rede på hvor den kabelen ender. Men siden du har to jordforbindelser i samme kabel (både til reostat og belysning) er det ingenting iveien for at du lodder sammen pinne 3 og 4 på kortet. Selv om dette "ikke er helt 100% stuerent", løser det problemet - i allefall til du også mister belysningen på kortet.
Dette er en ganske frustrerende feil, siden elskjemaet indikerer at begge disse jordledningene skal gå sammen til samme jordpunkt! Men som sagt, siden kabelen forsvinner over luftslangen har jeg ikke klart å finne ut hvordan det EGENTLIG henger sammen. Men jeg håper dette innlegget er nok for at du skal kunne løse problemet og få liv i vifta igjen. Lykke til.
Mvh
BeatriX
1x XM 16V, 1x XM 8V, 1x C5
Wiggle it, jiggle it, swear it but never force it! (Just use a bigger hammer!)
vintercittra skrev:Tar man ur fläkten uppifrån bara? Tror jag ska pröva att smörja min innan den nyper fast helt:-)
Japp.. du får ta bort vatten skydds plasten först. sen ser du allt uppifrån. 5 min jobb att ta ut den. plätt lätt..
Hade just tagit ur min fläkt för att kontrollera skick och cerva, plätt lätt kan man inte säga att det var att ta bort, bland svåraste jag varit med om! trångt och bökigt, lätt var det däremot på xantia, renault scenic, espace o.s.v. men på bx dream on.
Först skulle torkararmen bort sedan plast grillen bara där är jobbigt, spolarburken, relähållaren, som satt med två m8 muttrar gängorna var lackerade på pinnbultarna så det gick tungt , sedan var det en plåtvinkel som höll fast hela fläktkåpan mot torpedväggen med en torxskruv på fläktkåpan och vanlig plåtskruv, sedan var det också svårt att få ut hela fläktpaketet ur "brunnen" plåtvinkeln tog i så jag var tvungen att skruva bort den innan med en stubbe...har bytt t.ex på R19 där var det plätt lätt det är det alltid på renault.
. Tänk om vi kunde hjälpa varandra på detta vis istället, utan gnäll, gliringar och annat skit. Men glimten i ögat behöver ju inte förloras och inte tramset heller. 
, sedan var det en plåtvinkel som höll fast hela fläktkåpan mot torpedväggen med en torxskruv på fläktkåpan och vanlig plåtskruv, sedan var det också svårt att få ut hela fläktpaketet ur "brunnen" plåtvinkeln tog i